Categoría: Tus Ocupaciones

El maldito Start&Stop (S&S)

Hay una cosa que me molesta de los coches nuevos : con la intención de reducir el consumo y la contaminación en ciudad se inventaron el mecanismo del Start&Stop (S&S). Cuando el coche se detiene este invento para el motor del coche, y cuando  soltamos el freno para volver a movernos lo arranca de nuevo.

La idea puede ser medio buena y efectiva cuando el coche se detiene un rato largo (p.e. en un semaforo que se nos pone en rojo), pero cuando la parada es muy corta (p.e. cuando dejamos pasar a otro coche), es contraproducente: en lugar de consumir a bajas revoluciones p.e. 5 segundos, el motor se para esos 5 sg, pero debe poner en marcha el motor de arranque y arrancar para seguir la marcha (y el arranque es un momento de consumo y contaminación altos). Esto lo hace además «machacando» la bateria y probablemente algún otro elemento del coche (por eso los coches con S&S necesitan baterías más potentes, que cascan antes, y que cuando bajan de un cierto voltaje deshabilitan el S&S).

Pero no es sólo por los daños a la batería y su probable inutilidad (yo vivo en las afueras de una gran ciudad por lo que poco semáforo me encuentro), al menos en paradas cortas,  lo que me molesta, no. La primera vez que lo sufrí fue en una rotonda que hay en una autovía con 4 carriles, 2 en cada sentido. Al llegar a la rotonda desde una carretera lateral me paré un momento porque pasaba un coche, con la intención de continuar antes de que llegara el siguiente, y hete aquí que el coche se para y cuando voy a salir, con la prisa de aprovechar el hueco,  todavía tiene que arrancar… En esta ocasión provocó que me parara, manteniendo el embrague apretado para que no entrara de nuevo el S&S dichoso y esperara el siguiente hueco, pero bien podía haber provocado un accidente.

Lo otro que no me gusta es que, aunque el S&S se puede desactivar, está activado por defecto al arrancar el coche. En el Opel Astra hay un botón para desactivarlo, pero p.e. en el Peugeot 5008 no lo hay, hay que navegar por los menús de la pantalla para llegar al punto en que se puede deshabilitar.

Y los fabricantes no han puesto una opción para configurar si lo quieres activado o desactivado por defecto (en mi caso claramente estaría desactivado). Supongo que es cosa de la legislación anticontaminación, porque no creo que lo hagan por fastidiar al conductor/cliente.

Llegados hasta aquí empecé a pensar en maneras de librarme del engorro (y poder activarlo sólo cuando bajara a Madrid), y se me ocurrieron 3 alternativas:

• • En el Astra, dado que hay un botón, podía poner un pequeño circuito que activara el botón (un relé entre sus 2 contactos) al poco rato de encender el coche. Esto habría funcionado (con la necesidad de desmontar, ubicar los contactos del pulsador y montar un circuito con su alimentación), pero no es solución para el 5008.
  • Dado que en ciertas situaciónes el S&S no se activa (batería baja, luneta térmica encendida, mucho calor,…), podía forzar o fingir alguna de estas situaciones. Todas son válidas por lo que pensé en la batería y la luneta como las más sencillas (activo la luneta pero le pongo un interruptor en el cable que la alimenta, de manera que no le llegue energía si no la quiero). Esto debería funcionar en cualquier coche pero parece que lleva más cableado y toqueteo en más sitios para dejar un «buen acabado y usabilidad».
  • Dado que existe una manera de desactivar el S&S en todos los coches, esta instrucción debe llegarle de alguna manera a la centralita. En los coches moderno a través de una red interna. Si pudiera identificar el mensaje podía intentar reproducirlo al poco de arrancar el coche y así desactivar el S&S automáticamente.

Ha sido esta última alternativa la que me ha convencido más (juntandola a mi gusto por el cacharreo) y me he puesto a ello (todavía no he llegado al final del camino y no sé si tendré o no éxito).

Para andar este camino, me he «subido (cómo no) a hombros de gigantes», he aprovechado cosas que ya existen para no reinventar la rueda (intentaré mencionar las fuentes según pase por su uso).

El CAN bus

Qué es el CAN bus?

Antiguamente, si un elemento del coche se tenía que conectar a otro se tiraban un par de cables de uno a otro y asunto resuelto. Cuando apareció la centralita electrónica (que se tiene que hablar con casi todo), la maraña de cables que iba de la centralita a cada uno de los elementos era impresionante, y se añadía además los cables entre elementos que se conectaban sin pasar por la centralita. Todos queriendo hablar a la vez. Un lio.

Hacia 1985 Bosch diseño una red de comunicaciones específica para coches: el bus CAN (Controller Area Network). La red físicamente consiste en un único par de cables que van de un elemento a otro y que permite que todos los elementos puedan enviar y recibir mensajes. La señal en los 2 cables es diferencial, para reducir el ruido al recibir interferencias. Cada elemento tiene un identificador (ID) y cuanto más bajo sea éste mayor prioridad tendrán sus mensajes en caso de conflicto en el acceso al medio.

La definición del procolo se ha estandarizado y ha ido evolucionando. Una versión común es la v2.0 (aunque posteriormente se ha definido CAN FD que permite alcanzar mayores velocidades y que ésta no sea constante ). En la v2.0 la comunicación se establece mediante tramas cortas de longitud variable que se pueden emitir en broadcast o esperando respuesta de un dispositivo concreto. La trama típica contiene el ID del dispositivo emisor, la longitud de los datos a enviar y los datos.

Por desgracia para mi solución, el coche tiene más de un bus CAN (para aislar «temáticas») y hay que meterse en el adecuado para escuchar e intentar reproducir el mensaje que desactive el S&S. El bus CAN más accesible es el de diagnóstico, que se ubica en ambos coches debajo del volante (a la izquierda en el Astra y a la derecha en el 3008/5008), por lo que empezaré por ahí. Hay otros buses, como el de Comfort o el de Sistema.

Hay que tener en cuenta que desde 1991 es obligatorio que todos los coches nuevos vengan con un conector ODB (actualmente ODB2=ODBII) que dispone de conexión al bus CAN de diagnóstico. De hecho, desde 2018 es obligatorio que la ITV se conecte al coche a través de este conector para ver si hay fallos registrados que puedan afectar a su resultado (p.e. contaminación).

Uno de los problemas que sé desde un inicio que voy a tener es la falta de información al respecto de los buses, los dispositivos y la mensajería. Esto se debe probablemente a 2 motivos : por un lado secretismo y deseo de confidencialidad por parte de los fabricantes, y por otro riesgo de afectar al funcionamiento del coche si el usuario se pone a tocar donde no debe ni sabe.

ADVERTENCIA (y disclaimer): jugar con los buses del coche podría provocar un mal funcionamiento de éste, averías, pérdida de la garantía y eventualmente un accidente. NO LO HAGAS EN NINGUN CASO CON UN COCHE EN MARCHA O QUE VAYA A CIRCULAR POR VIAS PUBLICAS. Si no haces caso de esta advertencia lo hacer a tu propio riesgo, y el de los demás si la aventura acaba en accidente. Esto incluye cualquier conexión no homologada a los sistemas internos del coche o la introducción en los buses de mensajes ajenos al diseño del coche. La lectura de mensajes en el bus de diagnóstico con un dispositivo homologado es mejor hacerlas con el coche parado.

Cacharrería

Hace unos años me compre una pequeña herramienta de análisis de diagnóstico para el coche : un conector ODB2 con conexión por bluetooth al teléfono. En mi caso fue un Mini ELM327 con Interfaz V2.1 Bluetooth, que puedes encontrar en amazon o aliexpress por unos 5€. Usando este dispositivo desde un teléfono android con aplicaciones como Torque puedes consultar unos cuantos elementos del coche o ver p.e. los fallos registrados. Pero este dispositivo no permite el cacharreo.

Lo primero que hice cuando empecé a interesarme por el tema de S&S fue comprar algunas piezas :

• • Un conector ODB2 con doble salida (de manera que pudiera conectar mi dispositivo y aún tener disponible un conector)
  • Un interface para poder conectar el coche a un arduino: por un lado se conecta al CAN bus (CAN-H y CAN-L) y por el otro tiene conexiones para montar un bus SPI con el arduino (SCK, MISO,MOSI,CS).
  • Un arduino nano. Mi idea original fue conectar un ESP32 (porque me gusta más, es más rápido, tiene wifi, etc), pero dado que al final (si tenía éxito) el dispositivo sería autónomo (no necesita conexión a PC o móvil), decidí pasar a Arduino para no tener que convertir niveles (3v3). Me decidí por un nano cuando buscando librerías para manejar la placa caí en esta página, donde se puede montar un circuito básico que comunica coche y PC (a través del monitor Serial de arduino).

En esta imagen podéis ver mi dispositivo completo tras comprobar que funciona (se comunica con el PC).

Además de los elementos anteriores tiene un 7805, para sacar 5v a partir de los 12v que hay en el ODB2, y le pondré un interruptor, para poder apagarlo o poder desconectar el 7805 cuando la alimentación le llegue por el USB.

El Software

Para escuchar en el bus he partido del programa de ejemplo que viene con la libreria (se conecta al bus y saca por el puerto serie los mensajes que recibe) y un programa en python de alguien que ha jugado con el bus antes que yo.

He modificado ambos programas (y más que los tocaré), pero en mi primera prueba ya he conseguido ver información del Astra

Ahora toca empezar a investigar…

Hace unos años empecé a conocer el mundo arduino y a construir y programar mis primeros circuitos útiles (principalmente 2):

• • Un monitor de una instalación fotovoltaica aislada, que me enviaba por GPRS el estado de las baterías junto con información de temperatura, humedad, carga desde un pequeño molinillo,etc. Mediante SMSs podía también enviarle comandos (rearrancar el inversor, cortar el riego,…)
  • Un monitor doméstico para control de apertura de la puerta principal, de la puerta del garage,sensores de movimiento, temperatura,… enviando también mediante un ESP8266 información que recogía en una BD.

Las principales ventajas de arduino para mí han sido siempre su bajo coste, la disponibilidad de accesorios, sensores, actuadores,…, el gran número de pines de I/O (siempre he utilizado una placa Mega, generalmente con una pantalla), la facilidad de programación,etc

El principal problema que me he encontrado con arduino ha sido la iteración con las placas de comunicaciones. Tanto la comunicación con la placa GPRS como con el ESP8266 era a través de comandos AT, que no dejaban de dar problemas. En algún momento intenté también algo con una placa bluetooth, pero tras varios fracasos acabé desistiendo.

Al poco de enterarme de que el ESP8266 se podía programar y usar como microcontrolador (que ignorante antes, eh?) conocí la existencia del ESP32, y ahí acabó para mi la relación con las placas arduino.

El ESP32 es más potente que las placas arduino, tiene más velocidad, más memoria, 2 cores de procesamiento, incorpora wifi y bluetooth y tiene librerias que te evitan el angorroso mundo AT. Su único inconveniente (al menos hasta ahora), es que dispones de menos pines de I/O, y eso se nota en algunas aplicaciones (pero afortunadamente no es problema en muchas otras).

En mi caso lo estoy utilizando para todas mis nuevas ocurrencias, y aún mantengo mi monitor de baterías sobre arduino, pero quien envía la información ahora es un ESP32 via wifi, y me he quitado la placa GPRS.

Me mantengo en el entorno IDE de arduino por comodidad, y he probado varias placas:

• • Placa de Heltec con pequeña pantalla incorporada
  • Placa DevKit v1
  • Placa de TTGO con pequeña pantalla a color
  • Placa DevKitC, con antena incorporada o antena externa

Pero me he encontrado problemas. El principal ha sido en una aplicación relativamente compleja (unas 3000 líneas de código, varios sensores y actuadores, envío de información a BD, control via wifi de los dispositivos desde una aplicacion en el móvil, e incorporando ahora control via bluetooth).

Los problemas:

• • Tiene menos pines que el arduino MEGA, pero además algunos de ellos tienen limitaciones (principalmente de cara al arranque, el 0, el 12, el 15).
  • Hice uso de los contactos touch que tiene, pero el umbral de disparo es variable y tenía demasiados falsos positivos a pesar de filtrar las lecturas. Al final decidí cambiarlos por pulsadores.
  • Es un dispositivo que internamente y en los pines I/O funciona con 3,3v, lo que implica revisar los sensores y usar adaptadores de nivel (p.e. en mi caso para los relés y algún led -con 3,3v hay que ser más esquisito con el voltaje de caída del led y la resistencia-), 1€ el shifter de 8 circuitos.
  • De vez en cuando rearrancaba al encender cosas. Es más sensible a los picos en la alimentación que el arduino. El problema se ha resuelto añadiendo un condensador entre Vcc y GND, y en algunos casos separando algunas  cargas altas a una 2ª fuente de alimentación. De los 3 posibles modos de alimentarlo [por el USB,  por el pin de 3,3v o por el pin de 5v] yo lo alimento por los pines 5v-GND.
  • Al cabo de varias horas o varios días de repente se colgaba. Por supuesto el primer sospechoso es el código, pero no encontré nada raro. A pesar de eso hice algunas mejoras que no resolvieron el problema:
    • Eliminación de la mayoría de usos del tipo String, dado que fragmenta la memoria.
    • Control del espacio libre de heap, stack y máximo bloque asignable.
    • Añadir un watchdog para loop().
    • Añadir en el Core-0 un control sobre el funcionamiento de loop (que corre en el Core-1)

Nada de esto funcionó, el watchdog tampoco, ni el control desde el Core-0. Seguía el hanging total del dispositivo, a pesar de que el programa corría sin problemas en un TTGO que no tenía nada conectado.

Esto y el hecho de que se colgaba siempre al desactivar un relé, me ayudo a encontrar al culpable: el pico de tensión que causaba el relé al desconectar la carga inductiva que había detrás (un transformador). Las cargas inductivas intentan mantener la corriente en el momento de desactivar el relé. Esto suele provocar una chispa entre los contactos del relé, pero lo que yo notaba era ese cuelgue en una de cada n desactivaciones.

La solución: un circuito snubber colocado en paralelo a la carga en cada uno de los relés que actúan cargas inductivas (en mi caso un transformador y unas electroválvulas), por 0,50€.

Tengo un Synology 218 con 2 bahías, con 2 discos de 3TB en modo básico (sin redundancia) que se están llenando.

Después de buscar discos compatibles, que tuvieran capacidad, robustez y precio razonable, he comprado por amazon un disco WD-Gold de 12TB para sustituir el volume1 y no sabía cómo hacerlo (he encontrado instrucciones para cuando están en RAID, pero pocas cuando el tipo es básico).

El procedimiento sería hacer una copia de seguridad (dónde?), meter el nuevo disco sustituyendo al antiguo, configurarlo y restaurar la copia.

For Basic or RAID 0 volume on two and more bays models:

1. 1. 1. Back up all data stored on the Synology Product.
      2. Turn off the Synology Product.
      3. Replace the internal hard drives with larger ones.
      4. Turn on the Synology Product.
      5. Reinstall the system.
      6. Copy the backed up data to the new volume.

Otros métodos tienen el problema de cambiar el orden de volume1 y volume2, lo que obliga a reconfiogurarlos o modificar las carpetas compartidas y las aplicaciones.

Buscando por internet he encontrado este método (gracias Mathieu), que tiene sentido y parece que funciona bien. Me he puesto con ello y os lo describo de manera más detallada (léelo completo antes de empezar a ejecutar pasos):

0- Siempre que vayas a tocar los discos, es conveniente hacer un backup de los datos importantes (deberías hacerlo con cierta frecuencia aunque no lo toques, un disco siempre se puede estropear cuando menos te lo esperas)

1- En DSM, desde el administrador de almacenamiento->HDD puedes dar a localizar unidad para confirmar en qué bandeja está un volumen determinado. Apagar el DS. Abrirlo y extraer de su bandeja/bahía el disco que vamos a querer dejar sin modificar (en mi caso el Volume2, en la bandeja2. El volume1 es el que quiero pasar al disco nuevo, lo dejo donde estaba). Puedes rearrancar para que reconozca la nueva situación, aunque no es necesario. Para no estar abriendo y cerrando la unidad a cada paso la he dejado abierta,tumbada sobre la cara que no se mueve. Al meter un disco estoy poniendo solo un par de tornillos en cada disco en lugar de todos, hasta que en el último paso llegue a la situación final,en que ya sí apretaré todos. Aprovecho esta operación para limpiar de polvo el interior (estaba lleno).

2- Insertar disco nuevo en la bandeja 2. Arrancar. En el gestor de almacenamiento vemos que ya no aparece el disco que hemos quitado, y en HDDs aparece el nuevo disco, sin inicializar (no le hacemos nada,lo hará el sistema en el próximo paso)

3- Convertir volume1 a RAID1. (Gestor de almacenamiento->grupo de almacenamiento->cambiar tipo RAID, no a SHR, sino RAID1). Dejarle que haga la copia al otro disco (podemos ir viendo el avance en Grupo de Almacenamiento. Tardará bastante -después de inicializar el disco nuevo, debe montar el RAID y copiar el S.O. y todos los datos. Para 2,5TB me ha tardado casi 8 horas con la mejora que indico abajo-).

Si desde un terminal ejecutamos cat /proc/mdstat podremos ver el avance, la velocidad de sincronización y el tiempo estimado para acabar (en mi caso inicialmente 100MB/sg y unas 8 horas).

$ cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md2 : active raid1 sdb3[1] sda3[0]
2925444544 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
[===>.................] recovery = 19.1% (560982528/2925444544) finish=301.5min speed=130669K/sec

md1 : active raid1 sdb2[1] sda2[0]
2097088 blocks [2/2] [UU]

md0 : active raid1 sdb1[1] sda1[0]
2490176 blocks [2/2] [UU]

unused devices: <none>

En Gestor de almacenamiento->grupo de almacenamiento->configuración podemos decirle que priorice la sincronización sobre el uso normal para que la haga más rápido (en mi caso ha pasado a 130MB/sg, un 30% más rápido). Mientras copia el DS sigue activo, cuanto menos lo utilicemos para otras cosas mejor.

4- Apagar. Intercambiar de bandeja los discos 1 y 2 (para que el disco nuevo ocupe la posición en la que vamos a querer dejarlo definitivamente -podemos ponerle ya todos los tornillos-) y arrancar para que reconozca las nuevas posiciones.

5- Apagar y quitar el disco antiguo de la bandeja 2 y arrancar (arranca en modo degradado, y el nuevo disco ya está en el sistema y tiene toda la información). El sistema empezará a pitar para avisar de la falta de un disco del RAID (se puede apagar el pitido desde la consola o ejecutando el siguiente paso).

6- Desde el terminal ejecutar:

sudo mdadm  –grow  –raid-devices=1  –force  /dev/mdX

donde /dev/mdX es el device que corresponde al nuevos disco RAID (en mi caso /dev/md2).  Puedes usar  cat /proc/mdstat para listar todos los dispositivos RAID disponibles (los dispositivos RAID de 2 discos aparecerám como [UU] si están los 2 discos y [_U] o [U_] si sólo hay un disco de los 2 que lo forman).

Para entrar por terminal debes habilitarlo antes en el panel de control y usar una aplicación como p.e. putty para entrar por ssh (no olvides deshabilitarlo después para incrementar la seguridad de tu equipo evitando que te entren hackers -que lo intentan con frecuencia-)

Este comando le dice a  mdadm que ese dispositivo RAID usa sólo 1 disco en lugar de 2, y aparecerá como básico, como queríamos.

7- Se habrá apagado el pitido. En DSM, desde el administrador de almacenamiento->Grupo de Almacenamiento, veremos que el volumen ya es básico en lugar de RAID, pero su tamaño es el del antiguo disco. Hay una opción para expandir el volumen1 a ocupar todo el espacio disponible. Hacerlo y esperar a que acabe (serán unos pocos minutos). Deberá aparecer el volumen1 ocupando todo el espacio disponible, como RAID básico.

8- Apagar, insertar el disco2 (el que habíamos sacado para hacer hueco, pero que queremos conservar) en la bandeja2, como estaba  al inicio. Ya podemos poner todos los tornillos y cerrar la carcasa. Arrancar.

Deberíamos haber llegado a la situación que queríamos. Al arrancar me ha dado un aviso diciendo que había un fallo en la copia del sistema (cada disco contiene una copia del sistema DSM). En DSM->Gestor de almacenamiento->Visión General se puede ver el mensje y una opción Reparar que tarda unos segundos.

El disco que hemos sacado lo podemos meter en una carcasa de 3.5″ y conectarlo por USB al DS o usarlo como disco externo en otros equipos (PC, etc).

 

Asignar en tu PC una unidad de red al almacenamiento de tu móvil es una operación sencilla, pero no inmediata. Esta opción te permite conectarte a tu móvil sin necesidad de usar un cable y pudiendo hacerlo a distancia a través de wifi, sin las limitaciones de una conexión Bluetooth.

Windows generalmente utiliza SAMBA (procolo SMB) para acceder a los recursos de red. Sin embargo lo hace únicamente por el puerto estándar (445) y no te permite configurar otro puerto distinto, lo que dependiendo del sistema operativo de tu móvil puede requerir una alternativa.

Si quieres acceder a la información de tu ipad o iphone puedes utilizar este mecanismo, SAMBA/SMB, con las limitaciones que impone Apple al acceso de los datos internos a cada aplicación.

Si quieres acceder a la información de tu móvil android continua aquí.

IPad o iPhone

Apple impone con IOS ciertas limitaciones en el acceso desde una aplicación a los datos de otra, por lo que no podrás acceder a toda la información de tu equipo, salvo que esté rooteado, pero al menos sí a las fotos y los videos.

Para poder acceder a tu información necesitamos configurar un servidor SAMBA (SMB) en tu equipo IOS. Para ello descarga desde el Apple Store la aplicación LAN drive SAMBA Server Client, de webrox. La aplicación es gratuita, aunque tiene la velocidad limitada. Si quieres una velocidad superior puedes hacer un upgrade desde dentro de la aplicación (actualmente por 3,99€). Por ahora nos vale con la versión gratuita.

Una vez instalada, la configuración es muy sencilla, en 3 pasos:

• • Administrar el modo de acceso, eligiendo una de estas opciones:
    • • Acceso anónimo con confirmación, no deberás introducir usuario o password, pero al conectar desde el PC, en el iPad o iPhone se te pedirá que confirmes que das acceso
      • Acceso anónimo (sin confirmación)
      • Usuario con password, pudiendo indicar además los permisos sobre las unidades compartidas.
  • Administrar los elementos compartidos. Si tu equipo no está rooteado las opciones no son muchas en el caso de IOS, dado que el sistema no permite a unas aplicaciones acceder a los datos de otras : DCIM (fotos y videos del equipo), Landrive (un espacio en que puedes coger y deja ficheros) y Developer (un área reservada para desarrolladores). Si tu equipo está rooteado podrás seleccionar otros paths.

Una vez definidos los elementos compartidos puedes explorarlos, usando la opcion Explorar que tienes abajo, o arrancar directamente el servidor SMB pulsando START,  para poder acceder desde el PC.

Una vez arrancado el servidor, lo siguiente es configurar el PC. Abre un explorador de archivos. En la parte de la izquierda selecciona Este Equipo, y dale al botón derecho del ratón y verás que aparece un menú, selecciona la opción Conectar a unidad de Red...

Y te saldrá una ventana en que podrás seleccionar la unidad que quieres asignar (en este caso Z:, pero puedes seleccionar cualquier letra que esté libre), y podrás indicar dónde encontrarla

En el campo carpeta debes indicar la dirección del servidor SMB. Es la dirección que te aparece en la pantalla del iPhone o iPad, pudiendo darle a Examinar para dejar que el PC localice los recursos compartidos, o escribiendo directamente la ruta (Será la dirección del servidor que te aparece en la pantalla del iPad, en mi caso \\192.168.1.135, seguido de «\» y el nombre del recurso, es decir, p.e. \\192.168.1.135\DCIM). Una vez seleccionado te pedirá en el PC usuario y password, te pedirá confirmación en el iPad, o se conectará directamente, en función de la opción de acceso que elegiste.

Ya tienes tu unidad de red disponible para navegar por ella. Cuando acabes, recuerda apagar el servidor SAMBA (de manera que nadie pueda acceder al contenido de tu teléfono). Antes de apagarlo es conveniente que desconectes la unidad de red de tu PC, para ello selecciona en el explorador de archivos Este Equipo dale al botón derecho del ratón y selecciona Desconectar Unidad de Red.

Android

El problema con tu móvil Android es que si no lo has rooteado  (normal, yo tampoco), aunque instales un servidor SAMBA no podrás configurarlo en el puerto estándar. Y si configuras otro puerto, Windows no podrá acceder a él (sí podrías a través de algún programa cliente, pero así no podrás asignarle una unidad de red).

Para resolver el problema vamos a utilizar otro protocolo que sí funcione entre tu móvil Android y Windows: wevDAV.

Hay varios servidores de webDAV disponibles en la PlayStore. Yo he usado una gratuita que me ha ido bien: Servidor WevDAV, de The Olive Tree.

Descárga e instala la aplicación desde la Play Store. Antes de darle al botón de encender que verás en medio de la pantalla, dale a la llave que verás en la esquina superior derecha.

Verás que puedes configurar varios elementos:

• Interfaz de red: déjalo en Wifi (el ordenador podrá acceder al móvil siempre que se encuentre en la misma red, en este caso la de tu casa, vía wifi para el móvil y por cable o wifi para el ordenador)
• Puerto, puedes dejar el 8080 que viene por defecto, o elegir otro cualquiera (superior a 1024)
• Usar contraseña, yo he tenido algún problema de conexión configurando un usuario (no para acceder desde una navegador, pero sí para asignar una unidad de red), así es que finalmente he optado por dejarlo sin marcar, de manera que no solicite usuario y password (esto lo hace menos seguro, por lo que enciende el servidor WebDAV únicamente cuando vayas a utilizarlo).
• Directorio raiz, aquí vas a elegir qué directorio del móvil será visible desde fuera. Elige sdcard si quieres acceder a la memoria interna del móvil (sí, ya sé, el nombre no es lo que parece), SdCard Ext. si quieres acceder a la tarjeta SD externa, o puedes también escoger DCIM (para las videos y fotos en su directorio por defecto o una carpeta personalizada.

No selecciones  el directorio raiz, Root (/), aunque quizás haya sido tu primera tentación, para acceder a todo. Hay varias razones, pero la principal es que algunos de los directorios están linkados de manera que aparecen varias veces, con todo su contenido. P.e. /mnt/sdcard está linkado con /sdcard, por lo que aparecerá el espacio multiplicado y a la hora de ver duplicados nos identificará como duplicados todos los ficheros, cuando en realidad no lo están (cada fichero es único, pero está linkado en 2 ubicaciones, si lo borráramos de una carpeta desaparecería de las 2 carpetas). Aún peor es el hecho de que algunas carpetas están linkadas de manera recursiva (esto me ha pasado especialmente en /proc. P.e., dentro de /proc/self/task/30983/cwd/ estaba de nuevo el directorio /proc), por lo que el proceso de detectar carpetas se convierte en un proceso casi infinito, hasta que el ordenador da un error por falta de memoria o por ser los paths de los directorios demasiado largos.

El resto de opciones las puedes dejar como vienen, aunque es recomendable dejar marcada la opción de Mostrar detalles del servidor. Ahora dale a Volver para regresar a la página principal y ya puedes darle al botón de encender, que se pondrá de color verde.

Vete ahora al PC y abre un explorador de archivos. En la parte de la izquierda selecciona Este Equipo, y dale al botón derecho del ratón y verás que aparece un menú, selecciona la opción Conectar a unidad de Red...

Y te saldrá una ventana en que podrás seleccionar la unidad que quieres asignar (en este caso Z:, pero puedes seleccionar cualquier letra que esté libre), y podrás indicar dónde encontrarla

En el campo carpeta debes indicar la dirección del servidor WebDAV, es la dirección que te aparece en la pantalla del móvil (si marcaste la opción Mostrar Detalles del Servidor), algo del tipo https://192.168.1.132:8080, como en la imagen

Dale a finalizar y ya lo tienes, la unidad de disco Z: de tu ordenador será el directorio que hayas seleccionado de tu móvil.

Recuerda apagar el servidor webDAV cuando no lo uses (de manera que nadie pueda acceder al contenido de tu teléfono). Antes de apagarlo es conveniente que desconectes la unidad de red de tu PC, para ello selecciona en el explorador de archivos Este Equipo dale al botón derecho del ratón y selecciona Desconectar Unidad de Red.

 

Descarga Duplica2

Descarga aquí la última versión (v1.2) de Duplica2.                                                     (english )
Al descargarlo directamente de internet puede que Windows «proteste» y te pida confirmación para abrirlo. Hazlo con confianza, el programa ha sido desarrollado directamente por nosotros y no contiene conexiones a internet ni ningún elemento peligroso.

Este programa es de desarrollo propio y se ofrece AS-IS, sin incluir garantía o soporte que no se haya contratado específicamente.

Licencia

Puedes descargar gratuitamente Duplica2 y usar el programa para hacer el catálogo de tus discos/carpetas, gestionar el catálogo (comparación, búsqueda, ocupación)  y localizar ficheros duplicados.

Adicionalmente, hasta el 20 de Mayo de 2020 tienes una licencia temporal gratuita para usar todas las funcionalidad de  gestión de duplicados (visualización, borrado por carpetas y borrado fichero a fichero)

Si quieres una licencia Premium para tu equipo puedes solicitarla en jardindeljubilado@gmail.com, con un coste de 5€.

La licencia te permite el uso del programa con toda su funcionalidad en la versión actual y en todas sus releases menores (correctivas, v1.xx). La licencia da derecho al uso del programa AS-IS.

Manual de usuario

Duplica2 es una aplicación creada específicamente para gestionar los ficheros duplicados en tu/s disco/s.

Adicionalmente te permitirá:

• • Visualizar la ocupación de un disco o directorio, permitiéndote saber cuánto ocupa cada carpeta o qué carpetas o ficheros están llenando el espacio. También podrás ves la ocupación por tipo de fichero.
  • Encontrar un fichero o carpeta en un disco o directorio, pudiendo usar comodines (p.e. ficheros cuyo nombre contenga «libro», como «elLibroGordo.doc»).
  • Comparar el contenido de un disco o directorio con el contenido que tenía en otro momento, pudiendo archivar «instantaneas» del catálogo de contenidos de cualquier disco. Puedes hacer la comparación incluso aunque no esté disponible (el pendrive, disco USB, móvil o disco de red) en el momento de compararlo.
  • Comparar un disco o carpeta con el disco o carpeta donde guardas su copia de seguridad, para verificar que el contenido es correcto: identificar ficheros que faltan o sobran, o ver ficheros que son diferentes en tamaño o fecha.

Al ejecutar el programa te aparecerá la pantalla principal, que como puedes ver está dividida en 3 secciones horizontales:

• • • Gestión de Catálogos
    • Detección de Duplicados
    • Gestión de Duplicados

Catálogos

Un catálogo contiene información de la estructura de carpetas de un disco o carpeta y de todos los ficheros que contiene (incluyendo información de su nombre, ubicación, tamaño y fecha de última modificación). Es el elemento en que se basan todas las operativas.

Para crear un catálogo, selecciona en la lista de la izquierda, en la sección superior, el disco que deseas escanear (puedes hacer doble click y bajar a otra carpeta si no quieres hacer el catálogo del disco completo sino sólo de una parte).

Si quieres hacer el catálogo del contenido de un móvil, verás que no aparece en la lista de unidades, aunque lo conectes por USB. No te preocupes, tiene solución y podrás acceder tanto a la memoria interna del móvil como a la tarjeta SD. Para ello debes asignar una unidad de red en Windows al móvil (es decir, que su contenido te aparezca como una unidad de red). Ten cuidado de seleccionar de la tarjeta o la memoria interna. No selecciones en la carpeta raiz de un móvil Android dado que te dará falsos duplicados (al haber carpetas enlazadas)

Aquí te explico cómo

Una vez seleccionado el disco o carpeta del que quieres obtener el catálogo, haz click en el botón Catalogar. Verás que en la barra de estado (en la parte inferior de la ventana) te va informando de los elementos que va añadiendo al catálogo. El proceso puede tardar unos segundos o unos minutos, dependiendo del tamaño del disco  o carpeta a escanear, del tipo de disco (disco SSD, pendrive, hard disk,…) o si es un disco local o un disco de red.

Cuando el proceso de catalogación finalice verás que aparece un nuevo elemento en la lista de la derecha, indicando qué has catalogado, cuando empezó el proceso y en qué momento ha finalizado. Se te indica también el número de carpetas que se han encontrado y cuantos ficheros se han catalogado. Si el programa no tenía permisos para acceder a alguna carpeta te saldrá un mensaje de aviso (informando los directorios o ficheros que no han sido incorporados al catálogo -tampoco se incluye la papelera-).

Si seleccionas un catálogo de la lista se mostrará a la derecha, en azul, cual es el tamaño total de los ficheros que contiene, en Bytes, KiloBytes (KB), MegaBytes (MB) o GigaBytes (GB).

Adicionalmente se mostrarán en las listas de debajo, a la izquierda la lista de los (25) ficheros más grandes que se han encontrado en el catálogo indicando su tamaño, y a su derecha la lista de los principales duplicados que se han encontrado y cuánto ocupan (estos duplicados son ficheros que tienen el mismo nombre y extensión y el mismo tamaño, pudiendo ser sus fechas iguales o distintas).

Buscar duplicados

Hay varios criterios para identificar si 2 ficheros están duplicados o no. El más restrictivo sería que tengan el mismo nombre, el mismo tamaño, la misma fecha y que el contenido dentro del fichero sea exactamente el mismo, byte a byte. Analizar el contenido de todos los ficheros del disco o carpeta byte a byte supone una carga muy importante (para el ordenador, para el disco y para el tiempo del usuario), por lo que en un primer paso no se mira dentro de los ficheros (se da la opción más tarde, para un número menor de ficheros) y las opciones que se te ofrecen de partida son:

• • Que tengan el mismo nombre, el mismo tamaño y la misma fecha de modificación (recuerda que en esta fase no se mira el contenido de los ficheros, por lo que no hay la garantía absoluta de que sean idénticos, pero parece muy probable).
  • Que tengan el mismo nombre y el mismo tamaño, aunque la fecha de modificación sea distinta (puede ser p.e. porque se haya abierto el fichero y vuelto a grabar sin cambiarlo, o puede que sí se haya cambiado, pero sin modificar su tamaño, p.e. si es de texto cambiando «obserbar» por «observar»). Esta comprobación suele ser suficientemente fiable para imágenes o vídeos, pero en otros documentos debes asegurar que sabes qué estás haciendo.
  • Qué tengan el mismo nombre, aunque el tamaño o la fecha sean distintos. Ten en cuenta que si 2 ficheros tienen distinto tamaño es seguro que su contenido es distinto, por lo que sólo deberías utilizar esta opción en casos concretos o para localizar versiones del fichero que tengan el mismo nombre.

La búsqueda de duplicados la puedes hacer dentro de un catálogo, o teniendo en cuenta 2 catálogos (para buscar duplicados entre ellos y dentro de cada uno).

El primer paso es seleccionar el catálogo o catálogos a contemplar. Si quieres seleccionar 2 catálogos haz click sobre el primero y pulsando la tecla CTRL haz click sobre el segundo.

A continuación, en la sección de en medio selecciona el criterios de búsqueda de duplicados y haz click en el botón Buscar Dups. El ordenador buscará los duplicados que cumplen ese criterio y generará un Resultado de Búsqueda de duplicados que podrás ver en la lista de en medio. En la lista se indica además el numero de duplicados que se han encontrado y cuanto espacio adicional ocupan (salvo que hayas buscado por duplicados sin tener en cuenta el tamaño).

Ten en cuenta que en un mismo catálogo puedes buscar duplicados por distintos criterios (p.e. para borrar las fotos cuando tengan el mismo nombre y tamaño, pero los documentos sólo si además tienen la misma fecha)

Si seleccionas un resultado de búsqueda de duplicados, a la derecha podrás ver cuantos duplicados se han encontrado, por cada extensión de fichero en la primera lista, y por tipo de contenido en la lista de la derecha. Además del número de ficheros duplicados se muestra el espacio «perdido» (cuanto espacio recuperaríamos si borráramos todos los duplicados, dejando sólo 1 original de cada fichero).

Gestión de duplicados

La gestión de duplicados se hace en la sección inferior. Para hacerla, lo primero que debemos hacer es seleccionar un Resultado de búsqueda de la sección intermedia (recuerda que en cada resultado se ha aplicado un criterio de duplicidad, que puedes ver en la lista).

La gestión la podemos hacer para todos los duplicados encontrados, podemos incluir solo algunos tipos de fichero (imagen, audio, video,…), o podemos incluir todos menos lo que excluyamos explícitamente. Para dar más flexibilidad al filtro, puedes añadir extensiones de fichero «a medida» (marca la opción «Custom» y escribe una o varias extensiones a considerar, separadas por comas -p.e.   .ext1     o   .ext1,.ext2 -).

No marques aún las opciones Mostrar Nº Fichs, ni Comprobar Contenido.

A continuación haz click en el botón Mostrar Dups (este procesamiento puede tardar algo de tiempo en función del número de duplicados).

Antes de hacer click en Mostrar Dups puedes marcar o no la check para que te muestre en cada carpeta el nº de ficheros duplicados que contiene. Si la marcas el proceso de mostrar los duplicados será algo más lento.

Al acabar se habrá generado en el espacio de la derecha una estructura de carpetas que contienen todos los duplicados encontrados.  Para facilitar la gestión NO se mostrarán las carpetas que no contengan duplicados. Si abrimos una carpeta se mostrarán los ficheros que contiene que esté duplicados y otras carpetas si también contienen ficheros duplicados.

Si ves que un fichero tiene «(H)» detrás de su nombre significa que es un fichero oculto (no será visible en un explorador de ficheros, a pesar de estar ahí).

Si seleccionamos un fichero podremos ver en la lista de la derecha dónde está ubicado el fichero (en azul), y todos sus duplicados (en negro).

Si seleccionamos una de las ubicaciones en la lista de la derecha, haciendo click en el botón derecho del ratón se nos darán opciones para

• • • Abrir la carpeta en que está el fichero (de manera que podamos ver qué otros ficheros hay ahí, aunque no estén duplicados)
    • Abrir el fichero, para ver su contenido
    • Mostrar en el árbol de la izquierda el directorio del fichero seleccionado, es decir, intercambiarlos (esto también se consigue haciendo doble-click sobre una ruta).

Debajo de la lista se nos da también la opción de borrar el fichero en la ruta seleccionada.

IMPORTANTE: la gestión de duplicados se basa en la información del catálogo. NUNCA gestiones duplicados con catálogos antiguos (actualízalo con la opción update si has hecho cambios en el sistema de ficheros desde que se generó el catálogo). NO hagas cambios directamente en el sistema de ficheros mientras estás gestionando duplicados (si borras directamente un fichero, p.e. desde el explorador de archivos, y no actualizas el catálogo, ese fichero todavía estará en el catálogo y podrías borrarse desde la aplicación otro fichero del mismo nombre pensando que es un duplicado, cuando ya sería la única copia existente)

Si en el árbol, en lugar de seleccionar un fichero seleccionamos una carpeta podremos ver en la lista de la derecha en qué otras carpetas hay ficheros duplicados con los que hay en la carpeta seleccionada y en todas sus subcarpetas.

Si en la lista de la derecha aparece una ruta en color marrón es indicativo de que hay duplicados entre ficheros que están dentro de la carpeta que tenemos seleccionada en el árbol, y para gestionarlos deberemos entrar más en el árbol.

Si en la lista de la derecha seleccionamos una ruta que esté en negro, haciendo click en el botón derecho tendremos una opción para abrir esa carpeta y otra para intercambiar los directorios (es decir se muestra en el árbol la carpeta que hemos seleccionado y en la lista las carpetas que tienen duplicados con el contenido de ésta -este intercambio también lo realizamos si hacemos doble-click sobre una ruta-).

Nos aparecen también 2 botones, uno para que se nos muestren los ficheros duplicados que hay entre la carpeta seleccionada en el árbol y la carpeta seleccionada en la lista (y todas sus subcarpetas), y otro para borrar todos los duplicados comunes entre ambas carpetas sin examinarlos primero. En la lista podemos seleccionar varios directorios a borrar (nos pedirá confirmación antes de borrar).

Comprobando el contenido de los ficheros

Dijimos más arriba que comprobar el contenido de todos los ficheros es algo muy costoso, sin embargo puede ser necesario hacer esta comprobación antes de borrar para asegurar que 2 ficheros son realmente duplicados y no sólo coinciden en el nombre y en el tamaño (ya vimos que 2 ficheros pueden tener el mismo nombre y tamaño y tener contenidos distintos, también pueden tener distinta fecha y ser sin embargo iguales).

Para reducir el tiempo de proceso Duplica2 ofrece 2 opciones de comprobación de contenido:

Por ficheros

Cuando seleccionamos un fichero en el árbol de duplicados, a la derecha nos sale la lista de ficheros con sus mismas características (mismo nombre, y en su caso mismo tamaño/fecha). Recordemos que aparece en azul el seleccionado y en negro sus duplicados.

Debajo de la lista tenemos la opción de borrar el fichero que seleccionemos, y también tenemos un botón para comprobar el contenido. Si lo pulsamos, veremos que al cabo de un tiempo corto (sólo se comprueban los ficheros de la lista), la 2ª columna (de comprobación de contenido, C.) ha pasado de tener un guión a tener una letra. Cada letra representa un contenido distinto, es decir, si todos los ficheros tienen una A, eso significa que son todos iguales, byte a byte, si hay p.e. una A, una B, una A y una C, significa que el primer y el tercer ficheros son iguales, pero el 2º y el 4º son distintos. Si hay muchos ficheros podrán aparecer letras desde la A a la Z si hubiera muchos contenidos distintos.

En el caso en que haya más de 25 contenidos distintos entre los duplicados, verás que a partir del 25 aparecerá «…» en lugar de una letra en representación del contenido (estos ficheros tienen contenidos distintos a los 25 anteriores, A-Z, pero no se indica cual).

Ahora sí podemos borrar estando seguros de si los contenidos son iguales o distintos. En el ejemplo de los 4 ficheros A-B-A-C, si sólo queremos borrar duplicados deberíamos borrar uno de los ficheros A y conservar el B y el C.

Para comprobar el contenido de los ficheros y compararlos se utiliza un hash MD5 calculado sobre todo el contenido del fichero (por eso tarda el cálculo, a velocidades cercanas a 1GB/minuto, en función del tipo de disco y procesador).

Para todo el catálogo

También podemos hacer la comprobación del contenido para todo el catálogo (si es pequeño), o para algún tipo de archivo dentro del catálogo (p.e. para los videos). Está comprobación se hace sólo sobre los potenciales duplicados en lugar de para todo el catálogo de manera que reducimos la cantidad de ficheros a comprobar y mejoramos el rendimiento (ten en cuenta de todas maneras que el proceso puede llevar cerca de 1 minuto por cada GigaByte a comprobar).

Para ello, una vez seleccionas un Resultado de Búsqueda, pero antes de dar al botón Mostrar Duplicados, puedes seleccionar el tipo de archivo que te interesa y marca la check Comprobar Contenido. De esta manera se analizará el contenido completo de cada uno de los ficheros.

Si antes de pulsar el botón marcas además la check Mostrar solo =’s (mostrar sólo iguales), en el árbol sólo se mostrarán los duplicados reales, en los que se ha comprobado que el resultado es el mismo byte a byte (sin importar ya la fecha). No se mostrará los potenciales duplicados que han resultado con distinto contenido tras la comprobación.

Si seleccionas un fichero se mostrarán sus duplicados, y podrás verificarlo con la columna de contenido (C.). Si seleccionas un directorio sólo se tendrán en cuenta los directorios con duplicados reales y podrás mostrarlos o borrarlos.

Si no marcas la check Mostrar solo =’s (mostrar sólo iguales), en el árbol se seguirán mostrando todos los potenciales duplicados, pero habiendo revisado ya su contenido, de manera que al mostrar los duplicados de un fichero ya se marcará la letra A-Z que indica si el contenido es el mismo o no. Queda de tu lado decidir qué ficheros borras. OJO: ten en cuenta que si seleccionas un directorio a la derecha se muestran los directorios que contienen potenciales duplicados (aunque hayan resultado distintos en la comprobación), por lo que si borras un directorio borraras potenciales duplicados, aunque no sean duplicados reales (para asegurar es conveniente marcar la check Mostrar solo =’s si no estás seguro de qué estás haciendo).

Archivado de catálogos

Los catálogos que generes se borrarán cuando cierres la aplicación (para gestionar duplicados es conveniente que los catálogos estén recién generados). Si quieres conservar un catálogo, en el menú tienes una opción para archivarlos (también puedes hacerlo seleccionando el catálogo a archivar y tecleando CTRL-A). Antes de archivar un catálogo puede que quieras darle un nombre que te recuerde qué contiene. Para ello selecciona el catálogo, haz click en el botón derecho del ratón y selecciona la opción «Añadir Descripción». En la ventana que te aparecerá teclea el nombre o la descripción que quieres darle (este texto se guardará en el archivo y se mostrará cada vez que pases el ratón por encima de un catálogo).

Cuando abres la aplicación se mostrarán en la ventana de catálogos los que hayas archivado (en gris), y cualquiera que generes nuevo (en negro). Los catálogos archivados no se cargan en memoria (para no cargar innecesariamente la aplicación). Si quieres trabajar con un catálogo debes cargarlo (Menú Load o tecleando CTRL-L). Cuando finalice la carga aparecerá con color verde, lo que te indica que puedes utilizar las opciones de catálogo (comparar, encontrar, ver contenido, buscar duplicados). No se permite realizar borrado de duplicados con los catálogos archivados (deben ser creados o actualizados en la sesión actual).

Buscar en un catálogo

En cualquier momento puedes buscar un fichero o una carpeta en un catálogo. Para ello, selecciónalo y pulsa en el botón Find.

Indica si quieres buscar un directorio o un fichero, y si puede ser de cualquier tipo o te interesan solo los de determinados tipos.

En el campo de texto pon la cadena a buscar y pulsa el botón Search. Si dejas marcada la check se buscarán ficheros o directorios que contengan en su nombre el texto indicado. Si no la marcas se buscaran ficheros o directorios que se llamen exactamente como has indicado (sin tener en cuenta mayúsculas o minúsculas)

Comparar Catálogos

La comparación de 2 catálogos es útil principalmente en 2 situaciones:

• • Comparar tu disco en 2 momentos distintos, para ver qué ha cambiado en ese intervalo de fechas (qué se ha añadido, qué se ha eliminado, qué ficheros han cambiado)
  • Comparar un disco o carpeta con el disco o carpeta en que se guarda su copia de seguridad, para verificar si el backup es correcto, si falta algún fichero, si hay ficheros que no están en el original, o si la fecha o tamaño del original y la copia son distintos (p.e. porque hayas editado en la copia en lugar de en el original -en cuyo caso perderás los cambios al actualizar la copia-).

Para hacer la comparación selecciona los 2 catálogos en la ventana principal y haz click en el botón Compare. Se abrirá una ventana con 3 secciones:

• • ficheros que están en el primer catálogo y no en el segundo,
  • ficheros que están en el segundo, pero no en el primero,
  • ficheros que están en ambos, pero son distintos (por tamaño y/o fecha).

Como en otras listas de ficheros, también aquí con el botón de la derecha tendrás la opción de abrir el fichero.

Espacio ocupado en un catálogo

Para ver cuanto ocupan las carpetas dentro de una catálogo (generalmente para saber quién se está comiendo el espacio), selecciona en la ventana principal el catálogo que te interesa y haz click sobre el icono de información que hay al lado del tamaño total del catálogo. Se te abrirá una ventana donde puedes ver el tamaño que ocupa cada carpeta/directorio (con sus subcarpetas/subdirectorios) y navegar por la estructura de carpetas. En la columna de la derecha se muestra qué porcentaje del espacio total del catálogo es ocupado por cada carpeta (y lo que tiene dentro).

En las listas de la izquierda puedes ver cuanto ocupan los ficheros de cada tipo y de cada extensión, y el nº de ficheros de cada uno que hay en el catálogo.

Preferencias

Hay una opción de menú en que podrás cambiar algunas preferencias:

• • Idioma de la aplicación
  • Tipos de ficheros y su asociación a extensiones (no disponible todavía)
  • Ubicación del archivado de catálogos
  • Número de niveles a mostrar en el árbol de información de catálogo en la 1ª fase (no subir demasiado para catálogos grandes)
  • Tope opcional de resultados en la comparación entre catálogos
  • Licencia de uso de la aplicación (todas o algunas de las funcionalidades podrán requerir una licencia, temporal o de largo plazo)

 

Si has leído la entrada Almacenamiento y Copia de Seguridad, es probable que ya estés siguiendo sus consejos de hacer copia de seguridad de tu información importante.

Con el tiempo, tus discos, los originales y los que mantienen las copias, se han convertido en lagunas donde descansan miles, cientos de miles de ficheros.

En mi ordenador portátil tengo 2 discos internos: uno tienen el sistema operativo y los programas, el otro tiene una parte importante de mi información personal y mis datos. Contiene 171.638 ficheros…

A la hora de gestionarlos me he encontrado con varios problemas:

• • • Tengo muchos ficheros duplicados, las fotos del baile de la niña, que me bajé de internet, pero también las tengo en el directorio donde bajo las cosas del móvil, y en los attachments que descargué del correo.
    • Hago backup de mis ficheros a un disco externo de manera periódica (lo haces tú?), pero he cambiado la estructura de carpetas en el ordenador, y en el disco de backup se han quedado tanto en la estructura antigua como en la nueva.
    • No sabía cómo confirmar si mi backup tenía todos los ficheros que debía tener.
    • Cuando he podido comprobarlo (luego veremos cómo), me he encontrado que algunos ficheros no estaban bien (principalmente porque sin querer había editado en la copia en lugar de en el directorio original -eso implica que si posteriormente cambio el fichero original perderé los cambios realizados en el backup al hacer la copia-)
    • No tengo fácil saber qué ficheros han cambiado en mi ordenador, se han borrado o son nuevos desde p.e. la semana pasada (porque he instalado un nuevo programa, porque le he dejado el ordenador a mi hijo o porque he metido unos ficheros y no sé cuales ni dónde)
    • A la hora de hacer espacio para meter nueva información, me gustaría ver fácilmente cuales son los ficheros que más ocupan, y cuanto espacio pierdo en los principales ficheros duplicados.
    • Me gustaría encontrar rápidamente directorios o ficheros que cumplan ciertas condiciones mientras estoy gestionando el contenido de todo ese almacenamiento.
    • Tengo un disco de backup de un ordenador antiguo, pero no estoy seguro de si tengo ahí algún fichero que no metiera en su momento en el nuevo ordenador y me gustaría compararlos.

Cuántas de estas cosas te pasan también a ti?

Para resolver estos problemas he desarrollado el programa Duplica2 que puedes encontrar en la sección de páginas Relacionadas.

Con Duplica2 puedes  (manual del usuario):

• • Escanear tus discos o ciertos directorios que para ti son importantes, creando un catálogo de su contenido en un momento determinado, registrando su fecha de realización
  • Comparar 2 elementos del catálogo de procesos de escaneado, pudiendo ser:
    • del mismo disco o directorio, en 2 momentos distintos, para ver qué ha cambiado en el intervalo de tiempo entre ellos.
    • de 2 discos o directorios distintos (típicamente el original y donde guardamos la copia), para ver qué diferencias hay: qué hay en el original que aún no esté en la copia, qué hay en la copia que ya no esté en el original, qué hay en los 2 sitios, pero son diferentes
  • Buscar ficheros o directorios en cualquiera de los procesos de escaneado del catálogo, con una velocidad pasmosa
  • Ver, con un click, cuales son los ficheros más grandes
  • Ver qué en qué carpetas se concentra la ocupación de espacio.
  • Ver cuantos ficheros hay duplicados, de qué tipo son y cuánto espacio de disco estamos perdiendo por ello.
  • Localizar los ficheros duplicados en la estructura de directorios, pudiendo centrarme en los de determinados tipos si p.e. me interesa focalizar la localización sólo en imágenes, en vídeos, o en música, etc.
  • Gestionar los ficheros duplicados de manera sencilla, identificando qué quiero conservar y qué quiero borrar, sin necesidad de hacerlo fichero a fichero (puedes seleccionar ficheros individuales o indicar de qué directorio quiero borrar los duplicados)
  • Realizar el backup de un disco o directorio, pudiendo comprobar que está todo lo que tiene que estar, y chequeando antes que no he realizado cambios incontrolados en la copia de seguridad (funcionalidad aún no disponible)

El desarrollo de la primera release ha finalizado, ofreciéndose la funcionalidad completa de identificación y borrado de duplicados.

Yo hasta hora estoy usando el programa FreeFileSync para hacer mis copias de seguridad, pero probablemente incluya también esta funcionalidad en Duplica2  en una segunda fase, para tener todo en el mismo sitio, y para hacer algunas mejoras, como tener una catálogo de copias realizadas o asegurar que no pierdo información porque cometí el error de editar en la copia en lugar de en el original.

 

Explosión de información, y ficheros

Si una cosa ha explotado de manera exponencial en los últimos años, es la información de la que disponemos,a nivel estatal o empresarial, y a nivel particular. Y con ella también se ha multiplicado nuestra capacidad de almacenamiento, para que no se nos pierda ningún dato, foto o video.

Han pasado casi 40 años desde aquella época en que guardábamos la información en disquetes flexibles de 256 KB (kilo bytes, miles de bytes, para simplificar imagina que ocupas un carácter de un documento por cada byte, en 256KB puedes meter un documento de 50 a 100 páginas ), después de 512 KB, y algo más tarde en los rígidos y más pequeños de 1,44 MB (mega bytes). Nota: en realidad en informática el múltiplo para los K’s no es 1.000, sino 1.024 (por ser una potencia de 2 -2^10-). Con ello el MB no es 1000×1000 bytes, sino 1024×1024, y así para el resto de unidades superiores.

Los disquetes los podíamos llevar en una carpeta o una caja, los podíamos intercambiar y copiar. Teníamos unas pocas cajas en casa y perdíamos la información si pasaban cerca de un imán, se doblaban, o tras mucho uso.

En aquellos años aparecieron también los discos duros, estaban dentro del ordenador (aunque algún fabricante los tenía removibles), eran mucho más rápidos y tenían una capacidad mucho mayor, desde los 10 MB iniciales, a 20 MB poco después, 40, 60,100… Aumentando año a año, de manera similar a la potencia de los procesadores que cumplen la llamada ley de Moore (doblan su capacidad aproximadamente cada 2 años años).

Aparecieron algo después los dispositivos USB de almacenamiento, los pendrives, inicialmente con capacidades de 256MB, pero aumentando también rapidamente año a año. Inicialmente una canción ocupaba unos 40MB, pero con la compresión del formato mp3 se redujo a tan solo unos 3MB.

Y la capacidad de los discos duros siguió aumentando, 1GB (miles de millones de bytes), 10 GB, 100GB, 1TB (1 billón de bytes), o los actuales de varios TB. También la de los pendrives o las tarjetas SD, con capacidades de almacenamiento de p.e. 256GB en la punta de un dedo.

Y la memoria RAM? os acordáis del Spectrum de 16KB? hoy venden ordenadores portátiles con 16GB o más. El incremento es de 1 millón de veces en 35 años, y todavía hay veces que se nos queda corto…

Es lo que tienes las magnitudes que evolucionan de manera exponencial (ya lo hemos aprendido con el corona virus), aunque sea con índices pequeños, como en estos casos, que no llegan a 1,5.

Como particulares, dónde tenemos esta capacidad de almacenamiento?

La tenemos en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, en nuestras tabletas, y desde hace no muchos años también en la nube, gracias a proveedores como Google, DropBox evernote,… También la tenemos en dispositivos «externos» o de backup (principalmente discos externos, pendrives y tarjetas SD -atrás quedaron otros medios como el CD o el DVD)

Y tenemos miles de gigabytes (GB) o varios terabytes (TB). Sí, miles de millones de bytes, o billones. Y los ocupamos con música, fotos y videos, muchos videos.

Elementos que es muy fácil generar gracias a los móviles y que llenan espacios donde a veces no volvemos a mirar.

Junto con esos ficheros multimedia también tenemos documentos, probablemente en proporción mucho menor, no como hace unos años, pero en muchos casos con una importancia mucho mayor.

Hoy en día el móvil es el principal generador de ficheros multimedia, algo nuevo, porque hace no tantos años que no teníamos casi ningún fichero de ese tipo. Os acordáis de las fotos en papel y de los negativos?

Y qué hacemos con tanta información?

Pues en muchos casos borrarla (no me cabía la película y he tenido que eliminar unas cuantas fotos) o perderla (se estropeó mi móvil -o mi ordenador-) y lo he perdido todo.

Y en pocos casos mirarla, disfrutarla, ordenarla, explotarla de alguna manera. Sí, el primer día sí, pero luego queda en el olvido, hasta que un domingo por la tarde no sé que hacer y me pongo a ver las fotos del último verano.

Pero ahí está, por si algún día tengo que volver a leer la letra pequeña de la hipoteca.

Te acuerdas de esa receta que te pasaron por correo hace 3 años? yo tampoco…

La Copia de Seguridad (backup)

Mucha gente no sabe lo que es. Otros lo tienen muy claro porque lo han sufrido en sus carnes: tus documentos se pueden perder. Si la información es importante hay que tener al menos una copia de seguridad, y si se es responsable y organizado se siguen además algunas pautas que son muy recomendables:

• • • Tener una copia de seguridad siempre de todo documento importante, y si se puede más de una mejor (aunque su gestión sea más compleja)
    • Si el volumen es importante, discriminar. Elige de qué hacer backup y de qué no (esos chistes de whatsapp ocupan más que las fotos de tu bebé?)
    • Mantener la copia de seguridad en un lugar distinto al del original, para reducir la probabilidad de perder las dos ante un accidente
    • Actualización frecuente de la copia de seguridad (si ocurre un desastre perderemos todo lo que añadimos o modificamos desde la última vez que actualizamos la copia)
    • Verificación periódica de los medios de almacenamiento y su contenido (está todo? sigue funcionando?), y al primer problema se pasa todo a un nuevo medio)
    • Actualización de la tecnología de almacenamiento: lo que teníamos en CD’s lo pasamos a DVD, y de ahí a discos externos o a la nube. Encontraré a día de hoy algún lector para mis viejos disquetes de 1.444MB?.
    • Pensar en la seguridad de acceso a las copias de seguridad. Están accesibles a cualquiera que la encuentre? Las he encriptado? me acordaré de la password? Existirá dentro de 5 años el programa que me permita acceder o desencriptar?
    • Exigir lo mismo a nuestro proveedores, y comprobar que lo cumplen. Haces copias de seguridad en la nube? muy bien, pero aunque la probabilidad de pérdida puede que sea menor a la de tu disco, se cumplen las pautas?

 

Acercarse a la naturaleza, en cualquiera de sus modos, es una actividad muy gratificante. Las alternativas son muchas, desde pasear o ir de excursión a admirar un hormiguero o cuidar una mascota.

En esta sección vamos a hablar de construir naturaleza en nuestro entorno.  Si hoy te has levantado ecologista y pensando en un mundo sostenible, éste es un buen sitio por dónde empezar.

Según tus posibilidades, tus medios y tus ganas lo podrás abordar de distintas maneras.

El mínimo está al alcance de todos, puedes hacerlo en el jardín, dar forma a un huerto (rural o urbano) o construir en una maceta. Si quieres hacerlo de otra manera, puedes crear (y compartir) en el monte, en un campo no muy cuidado o en la ciudad en el espacio de un árbol que haya quedado vacío, aunque ahí tendrás que comprobar primero si las necesidades de agua van a estar cubiertas o elegir alguna variedad que sea poco exigente.

Qué plantar? Esto va a depender de muchas cosas pero las básicas son 2: qué te permiten las condiciones medioambientales y del terreno en que vas a trabajar por un lado, y cual es tu objetivo por otro (ornamental, entretenimiento o productivo -te quieres comer el fruto de tu trabajo-). A partir de ahí tus gustos marcan la pauta.

No todos los momentos del año son adecuados para cualquier tipo de inicio, por lo que un calendario de siembra y cosecha será también un elemento importante, más si esto no se va a convertir en un hobbie pasajero, sino que va a perdurar por años (te lo recomiendo).

Otro de los aspectos a considerar en el comienzo es, por dónde empezar: puedes empezar desde la semilla (o antes, desde la obtención de la semilla), o puedes empezar desde un plantón comprado, o incluso de una planta ya crecida. El camino es más largo y con más posibilidades de fracaso cuanto antes lo comencemos, pero te aseguro que también se disfruta más cuando arranca desde cero, desde la hoja en blanco.

Jardín o Huerta

Realmente no es obligatorio elegir, puedes combinar ambos mundos.

Si tienes un jardín puedes dedicar una parte pequeña (la más soleada) para construir una pequeña huerta. Si vas a montar tu vergel en una maceta, puedes hacerlo plantando tomates, un limonero o un bonsai de ficus. Y quien no ha visto alguna vez uno de esos peluches con pelo de hierba?

Fases

El huerto o el jardín son hobbies a largo plazo. No nos da el arranque por la mañana y por la noche ya estamos preparando la ensalada. Requiere planificación, algo de esfuerzo (tampoco demasiado) y continuidad en la dedicación (no todos los días, pero sí todas las semanas).

Como hemos comentado es más entretenido si empezamos desde cero (planificación y obtención de las semillas), pero no siempre estará a nuestro alcance, por lo que nos podemos reenganchar en cualquiera de las fases del cuidado de las plantas (dejando las previas para el especialista, el de la tienda o nuestro vecino):

1. 1. 1. Obtención de semillas
      2. Siembra
      3. Trasplante de plantones
      4. Riego y cuidados
      5. Cosecha
      6. Poda

Si te sientes perezoso para iniciar hoy esta afición, puedes comenzar por el final, ve al jardín o al huerto de tu vecino, y ejercitar la 7ª: disfrutar de la naturaleza. Si no, será como en la creación: «y al séptimo día, descansó», y disfrutó de lo creado.

Puede que disfrutando de ello te crezcan las ganas de participar en su desarrollo. Si no, ya sabes que el final de esta afición se solapa con el inicio de otra que también es muy recomendable: la cocina.

Y es estupendo cuando se combinan ambas aficiones y cocinas incluyendo alimentos que tú mismo has hecho crecer, sean una hierbas o unos limones para aderezar un primer plato o una ensalada, unas patatas, unos tomates o unos pimientos para acompañar plato principal, o unas fresas o unas naranjas para hacer de protagonista de un postre.

 

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Esta parte de la web aún está en obras.

Iremos creando una página para desarrollar cada una de las ideas que te proponemos cada vez que entras.

En algunos casos te propondremos tareas puntuales rápidas (la empiezo en un rato y la acabo en unas horas), otras veces serán tareas que requieran más dedicación (un poco de preparación, planificación, quizás conseguir algún material, etc) para llevarla a cabo durante algunos días.

También habrá propuestas para que iniciemos algo en que vamos a ocuparnos durante un tiempo más largo, aprendiendo, practicando, compartiendo, disfrutando. Convirtiéndolo en un hobby. Y tendrá sentido que juntemos nuestra ilusión, nuestras ganas de aprender, el pensar en hacerlo en compañía, etc. y, por qué no, nuestra capacidad también de sobreponernos a la frustración (las cosas no salen bien a la primera, pero con ganas todo se mejora).

 

Tanto tiempo libre…